Das Abbruchsignal beim Hund ist ein wichtiges Werkzeug im Hundetraining und sorgt regelmäßig für Diskussionen. Während die einen auf positive Verstärkung und Alternativverhalten schwören, setzen andere Trainer oft auf einen pragmatischeren Ansatz: „Lass es bleiben, Hund! Was danach kommt, entscheidest du selbst.“ Aber was ist zeitgemäß? Und was funktioniert wirklich im Alltag?

Abbruchsignal im Hundetraining: Warum „Lass es bleiben“ manchmal reicht

Ein Abbruchsignal ist ein klar definiertes Kommando, das dem Hund signalisiert: „Beende dein aktuelles Verhalten sofort.“ Es kommt zum Einsatz, wenn der Hund etwas Unerwünschtes oder Gefährliches tut, sei es das Fressen von Giftködern, übermäßiges Bellen oder das Anspringen von Besuchern.

Im Gegensatz zu anderen Hundekommandos gibt das Abbruchsignal keine konkrete Handlungsanweisung vor. Es bedeutet schlicht: „Stopp mit dem, was du gerade machst.“

Typische Abbruchsignale im Hundetraining:

• „Nein“ oder „No“
• „Lass es“
• „Pfui“
• „Tabu“
• „Ey“ oder „Hey“

Der große Streit: Brauchen wir überhaupt Abbruchsignale?

Die moderne Hundetrainer-Szene ist gespalten. Auf der einen Seite stehen die Verfechter der ausschließlich positiven Verstärkung, die Abbruchsignale als veraltet betrachten. Auf der anderen Seite praktizieren viele Trainer einen gemischten Ansatz. Und ja, die ewig Gestrigen gibt es halt auch noch. Die hauen immer noch drauf oder rucken feste an der Leine. 

Ist ein „Nein“ eine Strafe für den Hund? 

Oft taucht die Frage auf, ob ein Abbruchsignal automatisch eine Strafe für den Hund ist. Phu, ganz ehrlich? Da regt mich die Frage schon auf.

Nein, ein Abbruchsignal ist keine Strafe im klassischen Sinn. In der Lerntheorie wird es eher als neutrales Unterbrechungssignal verstanden. Technisch betrachtet bewegen wir uns im Bereich der operanten Konditionierung. Der Hund beendet ein Verhalten, weil es sich nicht lohnt, es fortzuführen. Das ist nicht dasselbe wie den Hund für sein Verhalten zu bestrafen, sondern eher ein neutrales Stopp-Signal. Entscheidend ist, wie wir es aufbauen: ruhig, konsequent und ohne emotionale Schärfe.

Ansatz 1: „Nur positive Verstärkung“

Diese Trainer argumentieren: Statt dem Hund zu sagen, was er NICHT tun soll, zeigen wir ihm lieber, was er TUN soll. Unerwünschtes Verhalten wird durch Management verhindert und erwünschtes Verhalten belohnt.

Vorteile:

• Hund lernt aktiv erwünschte Verhaltensweisen
• Keine negativen Emotionen im Training
• Aufbau einer starken Mensch-Hund-Bindung

Nachteile:

• Nicht in jeder Situation praktikabel
• Erfordert perfektes Management
• Funktioniert nicht bei akuter Gefahr, wenn es noch nicht komplett aufgebaut ist

Ansatz 2: „Abbruchsignal mit Alternativverhalten“

Der aktuelle Mainstream kombiniert das Abbruchsignal mit einer sofortigen Alternative. Nach „Nein“ folgt immer „Sitz“ oder „Zu mir“ oder ein anderes Verhalten, was gerade sinnvoll ist. 

Vorteile:

• Hund weiß, was er stattdessen tun soll
• Kombiniert Grenzen mit positiver Führung
• Wissenschaftlich gut dokumentiert

Nachteile:

• Aufwändig im Aufbau
• Nicht immer alltagstauglich
• Kann kleinschrittig werden

Ansatz 3: „Pragmatisches Abbruchsignal ohne Verpflichtung“

Hier kommt mein Ansatz ins Spiel: Das Abbruchsignal bedeutet einfach „Lass es bleiben“, ohne dass der Hund anschließend ein bestimmtes Verhalten zeigen muss.

Vorteile:

• Alltagstauglich und schnell
• Hund kann selbst entscheiden, was er als nächstes macht
• Weniger Mikromanagement nötig

Nachteile:

• Hund lernt nicht aktiv Alternativverhalten
• Kann bei unsicheren Hunden Verwirrung schaffen

So baust Du ein effektives Abbruchsignal auf

Unabhängig davon, für welche Philosophie Du Dich entscheidest, der Aufbau erfolgt ähnlich:

Schritt 1: Grundtraining mit Leckerli

Beginne mit einem Leckerli in der geschlossenen Faust. Sobald der Hund aufhört zu schnüffeln oder zu lecken, sagst Du Dein Abbruchsignal („Nein“) und öffnest die Hand. Versucht er erneut an das Futter zu gelangen, schließt Du die Hand wieder.

Lies gerne den Artikel über „Belohnungen im Hundetraining“ . Hier erfährst Du, wie Du Belohnungen sinnvoll einsetzen kannst. 

Schritt 2: Generalisierung

Übe das Signal mit verschiedenen Objekten, in unterschiedlichen Situationen und mit steigender Ablenkung.

Schritt 3: Alltagstransfer

Wende das Signal in echten Situationen an. Bei Tischschnorren, Mülleimerplünderung oder anderen unerwünschten Verhaltensweisen.

Achtung: Bei sensiblen Hunden ist wichtig, das Signal besonders ruhig und kleinschrittig aufzubauen. Und bei manchen brauchen wir es auch gar nicht, weil sie von sich aus so vorsichtig sind, dass sei eh kein unerwünschtes Verhalten zeigen. Sei es aus Unsicherheit, Angst oder aus besonderer Sensibilität. Jeder kennt ja diese Hunde, bei denen es reicht, nur eine Augenbraue hochzuziehen und sie lassen alles stehen und liegen. Ich hab so einen Hund nicht 😄

Wann ist ein Abbruchsignal wirklich sinnvoll?

Ein Abbruchsignal macht besonders in diesen Situationen Sinn:

Sicherheitssituationen:

• Giftköder oder verdächtiges Futter
• Gefährliche Gegenstände
• Verkehrssituationen

Alltagssituationen:

• Bellen ohne ersichtlichen Grund
• Anspringen von Menschen
• Klauen von Futter
• Zerstörerisches Verhalten

Management-Situationen:

• Wenn Alternative nicht sofort verfügbar ist
• Bei spontanen, unvorhergesehenen Problemen
• Als „Notbremse“ im Training

Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen

Nach über zwei Jahrzehnten Erfahrung im Hundetraining zeigt sich: Die Realität ist pragmatischer als die Theorie. Ein gut aufgebautes Abbruchsignal ist ein wertvolles Tool, aber es muss nicht immer mit einer Alternative verbunden werden.

Der goldene Mittelweg:

• Verwende das Abbruchsignal sparsam und gezielt
• In Gefahrensituationen: Abbruchsignal ohne Alternative ist völlig okay
• Im Training: Kombiniere es gelegentlich mit Alternativverhalten
• Sei konsequent in der Anwendung
• Schrei Deinen Hund nie an! Ein ruhiges, bestimmtes Signal reicht

Mein persönlicher Abbruchsignal-Ansatz im Alltag

Bei mir ist das eine bunte Mischung aus all den genannten Ansätzen. Hier lernt ein Welpe bereits ab Stunde Null, die Bedeutung eines „Neins“. Im Grunde reicht mir im ersten Schritt, das Einstellen des unerwünschten Verhaltens. Was der Welpe danach macht, ist mir ehrlich gesagt egal. Sollte es ein anderer Blödsinn sein, dann kommt das Abbruchsignal abermals. 

Manchmal folgt auf das Abbruchsignal eine Alternative, manchmal aber eben auch nicht. Das entscheide ich eigentlich immer situativ aus dem Bauch heraus. Aber hier mal ein Beispiel, damit es klarer wird: 

Situation A: Zwergnase meint meine Besucher extrem aufdringlich begrüßen zu müssen. Reagiert er auf mein „Lass es“ angemessen und nimmt sich zurück, dann darf er alternativ den Besuch weiterhin begrüßen, solange er freundlich und unaufdringlich ist. Oder ich bringe ihn mit einer Kaustange auf seinen Platz, wenn er diesen schon kennt. 

Situation B: Hund findet leckere Pferdeäpfel auf dem Weg. Ich möchte nicht, dass er sie frisst. Auf mein „Lass es“ hört der Hund auf die Pferdeäpfel zu fressen. Was er stattdessen macht ist mir egal. Er kann zu mir kommen, er kann einfach weitergehen, er kann schnüffeln oder manchmal auch einfach nachfragen, ob ich das jetzt gerade echt ernst meine. 

All das hat natürlich auch immer was mit Impulskontrolle zu tu. Je besser ein Hund das verinnerlicht hat, desto leichter fällt ihm die Umsetzung eines Abbruchsignals und die eigene Entscheidung, wie er sich im Anschluss verhält. Bei guter Impulskontrolle brauchst Du Deinem Hund fast kein „Nein“ beibringen. Aber das nur am Rande 

Häufige Fehler beim Abbruchsignal

Fehler 1: Inflationäre Verwendung

„Nein, nein, nein!“ Wer sein Abbruchsignal ständig wiederholt, macht es wirkungslos. Gerade bei Welpen habe ich manchmal das Gefühl, die Hunde denken, dass „Nein“ ihr Name ist. 

Fehler 2: Emotionale Aufladung

Ein scharf geschrieenes „NEIN!“ ist kontraproduktiv und schadet der Beziehung zum Hund. Meist kommt es daher, dass ein Abbruchsignal nie aufgebaut wird. Es wird aber erwartet, dass es denn in Situation X funktioniert.
Hier kommt dann immer die Frage „was tue ich, wenn mein Hund nicht auf ein „Nein“ reagiert? Nun ja, ein „Nein“ ist für einen Hund erst einmal bedeutungslos. Es ist einfach irgendein Laut, den Du von Dir gibst. Die Bedeutung musst Du ihm schon beibringen. 

Fehler 3: Inkonsequenz

Mal durchgreifen, mal durchgehen lassen. So lernt der Hund gar nichts. Oft höre ich Menschen im Training ein „Nein“ sagen. Meinen tun sie aber ein „Vielleicht“ oder ein „Na ja“. Richtig gerne mag ich es, wenn ein „Nein“ mehr als Frage, als als Feststellung formuliert ist. 

Fehler 4: Falsches Timing

Das Signal muss genau dann kommen, wenn das unerwünschte Verhalten beginnt, nicht erst nach einer halben Minute. Wer richtig gut ist, erkennt schon die bloße Absicht bei seinem Hund und greift noch VOR Verhaltensbeginn ein. 

Fazit: Abbruchsignal ja, aber mit Verstand

Ein Abbruchsignal im Hundetraining ist weder Teufelswerk noch Allheilmittel. Es ist ein nützliches Tool, das – richtig eingesetzt – sowohl Hund als auch Halter das Leben erleichtert.

Die Diskussion „mit oder ohne Alternative“ ist oft akademisch. In der Praxis zählt: Was funktioniert für Dich und Deinen Hund? Ein Hund, der nach „Lass es“ eigenständig eine andere Beschäftigung findet, zeigt genau die Selbstständigkeit, die wir uns wünschen.

Die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

• Baue das Signal systematisch auf
• Verwende es sparsam und gezielt
• Bleib ruhig und konsequent
• Eine Alternative ist nice-to-have, aber nicht zwingend erforderlich
• Der Hund soll lernen: „Wenn Frauchen/Herrchen das sagt, lasse ich es bleiben“

Am Ende des Tages geht es nicht um perfekte Hundetrainer-Philosophie, sondern um einen entspannten Alltag mit dem Vierbeiner. Und manchmal reicht ein einfaches „Lass es bleiben“ völlig aus.

Und Überraschung: Ich bin durchaus der Meinung, dass es legitim ist einem Hund zu sagen, dass er Dinge nicht tun soll. Die Diskussion um die Tatsache, ob es denn noch zeitgemäß ist einem Hund Dinge zu verbieten finde ich ehrlich gesagt grotesk. Natürlich darf man einem Hund ein „Nein“ zumuten. Dass wir das nicht mehr mit fliegenden Klapperdosen oder mit einem Schlag auf den Kopf tun, wie vor 20 Jahren üblich, sollte aber hoffentlich klar sein. 

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Hier in Bayern beginnen bald die Ferien. Das bedeutet Familienzeit und auch mehr Zeit mit dem Hund. Der Urlaub steht bevor und Du freust Dich auf Eure gemeinsame Auszeit.

Damit diese Zeit auch wirklich die schönste Zeit des Jahres wird, möchte ich Dir heute ein paar Tipps mitgeben, wie Du mit Hund gut durch die Hitze des Sommers kommst und Ihr alle was vom Urlaub habt.

Oh, Du machst Urlaub am Nordpol? Na dann freue ich mich, wenn Du nächste Woche wieder vorbeischaust, oder Dir den Artikel für nächstes Jahr in Italien speicherst.

Die wichtigsten DOs für den Sommer mit Hund: Wohlbefinden, nicht nur im Urlaub!

Wasser ist Leben. Immer und überall!

Stelle immer ausreichend Wasser zur Verfügung. Mit immer, meine ich auch immer! Schon der Weg nach Hause nach dem Gassi, kann ohne Wasser gefährlich werden. Nimm also immer einen Napf und eine Flasche Wasser mit.

Timing ist alles. Gassi zur richtigen Zeit!

Spaziergänge machst Du am besten ganz in der Früh oder spät am Abend. Solltest Du, im Gegensatz zu mir, Frühaufsteher sein, dann empfehle ich Dir definitiv die kühleren Morgenstunden.

Aktivitäten anpassen. Weniger ist mehr!

Die Aktivitäten Deines Hundes darfst Du gerne an die Gegebenheiten anpassen. Spaziergänge dürfen kürzer werden, und auch Spiel- und Trainingszeiten darfst Du gerne kürzer und weniger intensiv gestalten.

Schatten suchen und Naturkühlung nutzen! 

Halte Dich tagsüber, wenn möglich, im Haus oder im Naturschatten auf. Wenn Du in wirklich warmen Gefilden unterwegs bist, ist das die beste Zeit, um einfach mal nur faul mit einem guten Buch auf der Liege rumzugammeln.

Kühlhilfen richtig einsetzen!

Möchtest Du Dich trotzdem draußen aufhalten, was ich verstehe, dann nimm Handtücher mit, die Du nass machen kannst und auf die sich Dein Hund legen kann. Manche Hunde mögen auch die Kühlmatten ganz gerne. Meine gehören definitiv nicht zu dieser Fraktion.

Wichtig: Achte darauf, dass Dein Hund selbständig die Matten oder Handtücher aufsuchen, aber auch verlassen kann. Der Hund weiß selber am Besten, was ihm gut tut. Das ist übrigens der Grund, warum ich die Kühlmäntel und -westen nicht mag. Hier hat der Hund keine Wahl und muss sie tragen, auch wenn sie ihm unangenehm sind.

Pfotenschutz beachten! Der Handtest. 

Achte auf heißen Asphalt und auch Sand. Diese sind für Hundepfoten absolutes Sperrgebiet. Mache einfach den Test mit Deiner Hand, oder laufe selber barfuß. Wenn Du  innerhalb von Sekunden Brandblasen bekommst, dann sollte klar sein, dass Dein Hund hier nicht laufen sollte. Der hat nämlich keine Schuhe an!

Fellpflege im Sommer

Passe das Fell Deines Hundes den Temperaturen an. Auf was genau Du hier achten solltest, habe ich Dir in einem früheren Artikel über Fellpflege im Sommer ausführlich beschrieben. Lies da gerne noch mal nach.

Sonnenschutz auch für den Hund nicht vergessen!

Sollte Dein Hund eine helle Nase, ein helles oder wenig Fell haben, dann kann es nötig sein, auch für den Hund an einen Sonnenschutz zu denken.

Routine beibehalten!

Speziell im Urlaub: Versuche so gut wie möglich, an Euren Ritualen festzuhalten. Diese schaffen Sicherheit und der Hund wird nicht komplett aus seinem Trott gerissen. Manche Hunde vertragen es eher schlecht, wenn für 2 Wochen nun alles anders ist.

Wichtig: Ja, der Artikel ist für die Urlaubszeit geschrieben. Aber Achtung: Auch in Deutschland ist es mittlerweile oft echt heiß. Da gelten die Dinge natürlich genau so wie in Kroatien, Italien oder Frankreich. Und auch sonst überall.

Absolute Sommer-DON´Ts – das kann lebensgefährlich werden!

Hund nicht im Auto lassen = Todesfalle

Lasse Deinen Hund nicht im geparkten Auto. Auch nicht kurz. Das Auto heizt sich innerhalb von Minuten so weit auf, dass ein Hund darin stirbt!

Mittagshitze meiden!

Lege Deine Spaziergänge nicht in die Mittagshitze. Je nachdem in welchen Breitengraden Du Dich gerade aufhältst, ist diese nicht um 12 Uhr. Denke daran, die Sonne hat keine Uhr.

Kein intensives Training bei Hitze!

Bitte veranstalte kein intensives Training mit Deinem Hund. Immer wieder sehe ich Hunde, die im Sommer am Fahrrad laufen. Da könnte ich schreien. Wirklich! Du kannst für Dich entscheiden, ob es Dir zu warm ist oder nicht. Die Hunde halt nicht. Schon gar nicht, wenn sie am Fahrrad befestigt sind.

Temperaturschock vermeiden!

Lasse Deinen Hund weder eiskalt trinken, noch in eiskaltes Wasser zum Baden. Hier gilt das Gleiche wie bei uns Menschen auch. Erst einmal langsam ins Wasser, damit der Körper mit dem Temperaturunterschied klarkommen kann. Also bitte nicht den Ball ins Wasser werfen und den aufgeheizten Hund mit Karacho hinterherspringen lassen.

Gefährliche Gewässer meiden!

Lasse Deinen Hund nicht in stehende Gewässer. Hier ist die Gefahr von schlechter Wasserqualität bei Hitze sehr groß. Auch das Thema Blaualgen ist nicht zu unterschätzen. Diese kommen besonders leicht zur Blüte in Gewässern, die warm werden und wenig Bewegung haben. Hier sind Seen meistens besonders gefährdet. Aber auch in Bächen mit wenig Strömung  und an Uferbereichen können sie vorkommen. Bei Hunden reichen kleine Mengen, um ein tödliches Leberversagen zu bekommen.

Wasserschlauch mit Vorsicht gebrauchen!

Spielen mit dem Wasserschlauch ist nicht die beste Idee. Vielen Hunden macht das richtig viel Spaß und trägt natürlich auch zur Abkühlung bei. Übertreibe das aber bitte nicht. Nimmt ein Hund zu viel Wasser auf, kann es zu einer Wasservergiftung kommen. Hierbei verschiebt sich der Elektrolythaushalt, was tatsächlich zum Tod führen kann.

Futterwechsel vermeiden!

Gerade im Urlaub passiert es mal, dass man nicht das gewohnte Futter dabei hat oder sich denkt, man kauft das vor Ort, dann muss man es nicht mitschleppen. Je nach Hundemagen kann dass nach hinten losgehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. 

Kleine Urlaubsanekdoten aus dem Hause Lieppert

Wir nehmen unsere Hunde ja fast immer mit in den Urlaub und sind an manche Themen in der Vergangenheit recht unbedarft rangegangen. Man lernt ja bekanntlich aus seinen Fehlern. 

So ist es uns auch schon passiert, dass wir in Italien auf einem Olivenhain wohnten und unsere Hunde den plötzlichen Futterwechsel so gar nicht vertragen haben. 3 unserer Urlaubstage und vor allem Nächte bestanden darin, die Hunde stündlich zum Kacken zu lassen. Nicht so witzig. Seitdem probiere ich unser Urlaubsfutter immer bereits zuhause für eine Woche aus. Mittlerweile haben wir eine super Alternative für uns gefunden und reisen, wenn wir keine Gelegenheit zum Barfen haben, mit dem Futter von Lisa Margraf durch die Gegend. (Unbezahlte Werbung, selbst gekauft, Empfehlung aus Überzeugung!)

Eine andere lustige Geschichte zum Thema Schwimmen gibt es von unserem Beck´s. Dieser Hund konnte halt einfach nicht schwimmen. Ich glaube, er wäre auch tatsächlich untergegangen wie ein Stein. Den musste ich echt oft „retten“. Wir waren in Sankt Peter Ording schön am Hundestrand spazieren und irgendwann kommt halt die Flut zurück. Die Priele füllen sich da dann auch ziemlich schnell und so mussten wir am Rückweg auch hin und wieder durchs Wasser, was für die Pudel schon schwimmtief war. Seine Schwimmweste hatte ich nicht dabei und so durfte ich den nassen, sandigen Herrn Professor dann durchs Watt tragen. Lecker! 

Sommer-Beschäftigung für Hunde: Cool bleiben und trotzdem Spaß haben

Wenn Du Deinen Hund bei Hitze nicht nur chillen lassen möchtest, dann beschäftige ihn angemessen. Ich habe Dir hier mal meine Favoriten zusammengefasst:

Geistige Auslastung

Schnüffelspiele im Schatten: Einfach Kekse im Garten, auf dem Balkon oder im Park verstecken und den Hund suchen lassen. Gerne genommen werden auch die Schnüffelteppiche, die es ja mittlerweile an jeder Ecke zu kaufen gibt. Ich verrate Dir hier ein Geheimnis: Ich besitze keinen!

DIY-Hundeeis

Schleckmatte oder Kong mit Joghurt, Hüttenkäse, Obst befüllen, ab in die Gefriertruhe und schon hast Du das beste Hundeeis, mit dem Dein Hund lange beschäftigt ist.

Ruhetraining forcieren

Der Sommer ist gerade für Hibbelhunde die beste Jahreszeit um ein Ruhetraining zu forcieren. Einfach mal nichts tun. Runterkommen, gemeinsam atmen und im Hier und Jetzt zusammen sein.

Intelligenzspiele selbstgemacht

Futter in ein Geschirrtuch einschlagen, dieses durch leere Klopapierrollen stecken und Deinem Hund dabei zuschauen, wie er die Aufgabe löst an die Leckerlies zu kommen. Gerne darfst Du bei Bedarf auch helfend zur Seite stehen. Damit habt Ihr gechillt an Eurer Beziehung gearbeitet.

Ruhige Tricks im kühlen Wohnzimmer

Im Trickbereich gibt es viele Dinge, die Ihr Euch auch im Sommer erarbeiten könnt. Hier bieten sich Tricks wie „müde“ (Hund legt den Kopf zwischen den Vorderpfoten auf den Boden) „criss-cross“ (Hund überkreuzt die Vorderbeine im Liegen) an. So hat Dein Hund geistige Auslastung und kann dabei körperlich im eher gemäßigtem Tempo bleiben. 

Urlaubsplanung mit Hund: Worauf Du achten solltest

Die Urlaubsplanung mit Hund ist nun keine Quantenphysik. Trotzdem solltest Du ein paar Dinge beachten:

Hundetaugliche Unterkunft wählen

Eingezäunter Garten: Wenn Dein Hund eher ein Freigeist ist und auch der Rückruf noch ein bisschen suboptimal klappt, dann solltest Du darauf achten, dass der Garten (wenn vorhanden) hundesicher eingezäunt ist. 

Treppen: Offene Treppen können zum Problem werden, wenn Dein Hund sie nicht kennt und nicht gerade der mutigste Rasservertreter ist. 

Rutschfeste Böden: Ist Dein Hund schon älter, dann wäre es wichtig, dass die Böden nicht zu rutschig sind, so dass Dein Hund sich sicher bewegen kann. 

Lage: Ich persönlich bin gar nicht der Typ Mensch, der mit Hunden ins Hotel geht. Aber wenn ich es tue, achte ich darauf, dass die Lage nicht gerade mitten in der Stadt ist. So muss ich nicht jedes Mal ins Auto steigen, wenn die Hunde mal kurz vor die Tür müssen. 

Hitze im Auto: Plane die Anreise clever!

Oft ist der Weg in den Urlaub erst einmal mit einer langen Anreise verbunden. Plane so, dass Du nicht in der größten Hitze fahren musst. Erstens kann es immer passieren, dass Du in einen Stau gerätst (gibt es irgendjemanden, den schon mal staufrei am Urlaubsziel angekommen ist???) und zweitens wird es im Kofferraum schnell zu warm.

⚠️ ACHTUNG: Transportierst Du Deinen Hund im Kofferraum, dann überprüfe auch immer, wie dort die Verhältnisse sind. Ich selber wusste das auch ganz lange nicht, aber die Kühlung der Klimaanlage kommt nicht zwangsläufig im Kofferraum beim Hund an. Haben wir also vorne angenehme 22 Grad, dann kann das für Deinen Hund ganz etwas anderes bedeuten. Mache daher ausreichend Pausen, schaue nach Deinem Hund und stelle ihm ausreichend Wasser zur Verfügung.

Impfschutz und Parasitenprophylaxe 

Länderspezifische Bestimmungen: Jedes Land hat andere Vorgaben. Informiere Dich bitte im Vorfeld, welche Impfungen Dein Hund für das jeweilige Reiseland haben muss. Bitte vergiss dabei die Durchreise-Länder nicht! Da sich die Grenzkontrollen in diesen Zeiten wieder verstärken, könnte es also sein, dass auch wieder im Bereich der Einreisebestimmungen für Hunde, strenger kontrolliert wird.

Entwurmung: Manche Länder, wie z. B. Großbritannien oder Norwegen, verlangen auch eine Entwurmung des Hundes vor der Einreise, die Du nachweisen musst.

Mittelmeerkrankheiten: Im Mittelmeerraum, wie etwa Portugal, Italien oder Kroatien ist die Gefahr durch Sandmücken nicht zu unterschätzen. Diese können die Leishmaniose übertragen. Informiere Dich (bei Deinem Tierarzt), welcher Schutz nötig und für Deinen Hund angebracht ist. 

Sicherheitsvorkehrungen erhöhen

Wenn Du ein sehr sicherheitsliebender Mensch bist, dann kannst du Dir überlegen, ob Du Deinen Hund im Urlaub mit einem GPS Tracker ausstattest. Sollte Dein Hund aufgrund der ungewohnten Umstände weglaufen oder sonst wie abhanden kommen, kannst Du ihn damit recht gut orten. Ich benutze keine Tracker, bin aber ein Mensch, der auch nicht für jede Eventualität eine eigene Versicherung besitzt. 

Schwimmweste für Hunde? Ja oder nein?

Solltest Du im Urlaub viel auf dem Wasser unterwegs sein, wie beim Supen oder mit dem Boot, dann empfiehlt sich eine Schwimmweste für Deinen Hund. Wenn Ihr in Ufernähe zum Planschen geht, dann ist sie eher nicht nötig. Außer Dein Hund ist auch so ein schlechter Schwimmer wie es mein Beck´s war. Achte bei den Schwimmwesten darauf, dass sie sicher sind und auch tun was sie sollen. Wenn oben eine „Haiflosse“ angenäht ist, dann sieht das vielleicht lustig aus, aber ob diese Dinger am Ende auch tun was sie sollen? Ich bin mir da nicht so sicher! 

Notfall: Hitzschlag und Sonnenstich beim Hund erkennen und richtig handeln

Der Sonnenstich

Ja, auch bei Hunden gibt es einen Sonnenstich. Dieser tritt durch starke und längere Sonnenstrahlung im Bereich des Kopfes und des Nackens auf. Hierbei kann es zu einem Hitzestau im Kopf kommen. Besonders junge Hunde und kleine Hunderassen sind davon betroffen.  

Der Hitzschlag

Im Gegensatz zum Sonnenstich, ist beim Hitzschlag der gesamte Körper von der Überhitzung betroffen. D. h. der Köper nimmt mehr Wärme auf, als er abgeben kann, was zu einer massiven Störung des Herz-Kreislauf-Systems führt. 

Die Symptome eines Hitzschlags bei Hunden

Da die Übergänge von Sonnenstich und Hitzschlag bei Hunden meist fließend sind, hier eine Auflistung der Symptome. Nicht immer muss jedes Symptom auftreten, da auch hier Hunde individuell sind.

• Erhöhte Temperatur (bei Hitzschlag) über 40°C
• Unruhe
• Orientierungslosigkeit
• Erbrechen
• Schnelles Atmen
• Schneller Herzschlag
• Krämpfe
• Muskelschwäche

Erste Hilfe bei Hitzschlag

Bringe Deinen Hund umgehend in den Schatten und kühle ihn. Am besten gelingt das mit kühlem, aber nicht kaltem, Wasser. Da es sich hier um einen echten Notfall handelt, bringe Deinen nassen Hund umgehend zum Tierarzt. Kündige Dich unterwegs bereits als Notfall an, so dass schon alles vorbereitet werden kann. Warte auf keinen Fall, bis Dein Tierarzt wieder Sprechstunde hat. Wenn nötig, fahre in die nächstgelegene Klinik. Bei einem Hitzschlag spielt Zeit eine große Rolle!
Quelle: filu.vet

Fazit: Sommer, Sonne = Hundezeit

Gut vorbereitet schaffen es Mensch und Hund gut durch die Sommerhitze und den Urlaub. Bei allem Wissen. Höre immer auf Dein Bauchgefühl. Wir Menschen wissen doch intuitiv was richtig und was falsch ist. Ratgeber wie hier, bringen vielleicht den ein oder anderen Aspekt auf den Tisch, den man nicht präsent hat. Aber im Grunde sollten wir uns so verhalten, wie es uns der gesunde Menschenverstand vorgibt. Und auch Dein Hund wird Dir unmissverständlich zeigen, was geht und was eben nicht. Nur hören musst Du selber drauf. Das kann ich Dir nicht abnehmen.

Sind bei Dir noch Fragen offengeblieben? Dann schreib mir gerne. Ich werde den Artikel ggf. weiter ergänzen, so dass hier möglichst alle Themen abgebildet werden. 

Ey ganz ehrlich? Ich wollte mal einen schnellen Blogartikel schreiben. Einfach mal nebenbei. Meine Gedanken: „Das Thema ist doch nicht so spannend und gibt nicht viel her. Cool Sandra, dieses Mal geht es flott!“ Und dann seh ich mich schreiben. Sorry, ich schaff’s einfach nicht in „kurz“. Mea culpa!

Letzte Woche gab es einen Überblick zum Thema Belohnungen im Hundetraining. Heute schauen wir uns an, wie Du eine Belohnungshierarchie und ein Belohnungssystem in das Training implementierst. 

Einfach nur belohnen wird Dich nicht zum Ziel bringen. Das Thema ist komplexer und vor allem individueller. Ein sehr verfressener Hund kann z. B. bei einem trockenen Keks schon in Ektase verfallen, wohingegen ein anderer Hund mal mindestens die gefriergetrocknete Leber brauchen würde. Ganz zu schweigen von Deiner eigenen Rolle beim Belohnen. Denn nicht nur die Art der Belohnung ist wichtig. Deine eigene Stimmung spielt eine größere Rolle, als Du vielleicht jetzt noch denkst.  

Schön, dass Du wieder hier bist. Oder bist Du zum ersten Mal da? So oder so: Ich freu mich riesig, dass Du Dir mehr als 30 Sekunden Zeit nimmst, und wirklich verstehen willst, wie Lernen beim Hund funktioniert. Mehr davon, bitte!

Was ist die Belohnungshierarchie im Hundetraining? 

Definition und Grundprinzip

Die Belohnungshierarchie bewertet alle Belohnungen in der Reihenfolge ihres Wertes für unseren Hund. Je weiter oben in der Hierarchie, desto wahrscheinlicher ist es, dass unser Hund etwas für die Belohnung tut. Bleiben wir zunächst mal beim Futter, da das die gängigste Belohnungsmethode ist. 

Vielleicht denkst Du Dir gerade: „Na ja, mein Hund mag jedes Futter!“ oder „Mein Hund lässt sich überhaupt nicht durch Futter motivieren.“

Im Allgemeinen ist es so, dass es keine so große Rolle spielt, ob Dein Hund das Futter so lala findet oder sehr gern mag. Alle Hunde (ob wählerisch oder verrückt nach Futter) haben eine „Belohnungshierarchie“, die wir kennen und verstehen sollten.

Das könnte in etwa so aussehen:

Das Bild dient nur als Beispiel und für Deinen Hund können, oder besser müssen, hier sicher andere Dinge eingesetzt werden. 

Individuelle Motivation von Hunden: So erkennst Du die Vorlieben Deines Hundes

Abhängig davon, wie motiviert Dein Hund über Futter ist, musst Du möglicherweise weiter oben oder weiter unten in dieser Belohnungspyramide ansetzen, um ein bestimmtes Verhalten zu trainieren.

Wenn Du beispielsweise einen sehr verfressenen Labrador hast, könnte ihn ein Training mit einem Steak in Deinem Wohnzimmer völlig aus der Fassung bringen und er wird so verrückt sein, dass er nicht richtig lernen kann. 

Wenn Dein Hund hingegen nicht so sehr durch Trockenfutter oder „billige“ Leckerlis motiviert ist, musst Du  die Belohnungspyramide hinaufklettern, bis Du ein Leckerli findest, das die Aufmerksamkeit Deines Hundes weckt und für ihn auch wirklich eine Belohnung darstellt.

Optimale Motivation von Hunden: Die perfekte Balance finden

Die ideale Einstellung, die Dein Hund beim Training haben sollte, ist enthusiastisch und engagiert, aber nicht „völlig verrückt“.

Überleg Dir hier kurz, wie klar Du noch denken kannst, wenn Dir jemand 1 Million Euro auf den Tisch legt und Du dafür 3 Minuten mit geschlossenen Augen auf einem Bein stehen sollst

Du kannst die richtige Motivationslage erreichen, wenn Du für Deinen Hund genau den richtigen Belohnungswert wählst.

Meiner Erfahrung nach brauchen etwa ¾ aller Hunde, die ich im Training sehe, eine bessere Belohnung, als das, was die Besitzer im Allgemeinen dabei haben, um wirklich erfolgreich zu sein. Das andere Viertel (die wirklich triebigen, durch Futter motivierten Hunde) können zu Hause mit einer Belohnung mit geringem Wert trainieren, benötigen aber oft auch eine Belohnung mit hohem Wert, sobald wir an einen anderen Ort mit mehr Ablenkung gehen.

Hochwertige Leckerlis finden: So motivierst Du Deinen Hund optimal und individuell

Wenn Dein Hund für seine Belohnungen „so lala“ mit Dir zusammenarbeitet, probiere einfach verschiedene Leckerli aus. Gib Dich nicht mit einer Belohnung zufrieden, bevor Du nicht viel ausprobiert und die persönliche Belohnungshierarchie Deines Hundes herausgefunden hast!

Ich empfehle wirklich eindringlich, immer wieder neue Belohnungen auszuprobieren, bist Du Dich für EURE besten Trainingsleckerlis entscheidest. Und wenn Du dann immer noch nicht mit dem Drang an die Leckerlies zu kommen 100 % zufrieden bist, probiere noch mehr aus. Orientiere Dich dafür gerne an der oben abgebildeten Pyramide. 

Es lohnt sich wirklich hier ein wenig Zeit zu investieren und zu tüfteln. Denn hat man einmal das Richtige gefunden, wird es das Training enorm beschleunigen.

Warum Trockenfutter oft nicht motiviert: Natürliche Präferenzen verstehen

Hunde sind Raubtiere. Als solche mögen sie, nennen wir es, Beute. Also Fleisch. Fleisch und Milchprodukte sind von Natur aus nicht haltbar. Die haltbaren Leckerlis, die man kaufen kann, enthalten oft viele Zusatzstoffe. Je preiswerter, desto mehr Zusatzstoffe (Ausnahmen gibt es hüben wie drüben!).

Diese schmecken unseren Hunden einfach nicht besonders gut. Leckerlis mit „Hühnchengeschmack“ aus dem Discounter schmecken vielleicht gut genug, um die Aufmerksamkeit in unserem Wohnzimmer aufrecht zu erhalten, aber nicht, wenn wir im Park unterwegs sind!

Die gute Nachricht ist, dass wir sehr preiswerte und hochwertige Leckerbissen erhalten, indem wir normale Lebensmittel wie Wurst zerschneiden. Achte dabei darauf, dass es sehr, sehr kleine Stücke sind.

Gib Deinem Hund zunächst immer nur eine kleine Menge, um zu sehen, wie gut sein Magen ein neues Leckerli verträgt. Sei aber vorsichtig mit fettreichen Leckerlis wie Speck. Diese sollten als besonderes Leckerli für schwierige Trainingssituationen reserviert werden. Zu viel Fett kann eine Pankreatitis verursachen, die ziemlich schmerzhaft ist.

Wichtig ist, dass Du im Training, zumindest am Anfang, nicht mit einer „gemischten Tüte“ arbeitest. Hier ist nicht gewährleistet, dass Du die passende Wertigkeit für die Ausführungen des Verhaltens erwischt und es könnte sein, dass wir zwar denken, hochwertig belohnt zu haben, wir aber genau für eine besonders gute Ausführung dummerweise gerade das Leckerli aus der Tüte erwischt haben, was jetzt nicht ganz oben auf der Hitliste des Hundes steht.

Bewährte Trainingsleckerlis: Empfehlungen meiner Hunde

Unser Favorit an Leckerlies ist feste Trainingswurst. Diese besteht aus schnittfestem und haltbaren Fleisch. Ganz klar eine größere Sauerei als Trockenfutter, aber die Hunde lieben es und für mich ist es gut händelbar. Geht zwar nicht in die Hosentasche, aber in Dosen oder Tüten passt es ganz gut.

Ich verwende sie immer, wenn ich viele Belohnungen brauche, also bei Welpen oder beim Tricktraining. Denn diese Würste könnte ich auch als Alleinfutter nehmen und so ist es kein Problem, die Menge einfach von der Tagesration abzuziehen. Ansonsten, wenn es mal übersichtlich ist, was die Menge angeht, nehme ich Käse, Leberkäse, Wienerle….

Mit einem Steak brauche ich meinen Hunden z. B. nicht daherkommen. Rohes Fleisch ist für sie nicht wirklich eine Belohnung, da sie das hier als Hauptfutter bekommen. Also nicht das Steak versteht sich!  

Übertragung auf andere Belohnungsarten

Hast Du für Futter rausgefunden, was Dein Hund liebt, dann machst Du genau das Gleiche mit den 

• sozialen Belohnungen
• Spielzeugen 
• Umweltbelohnungen

Je nach Hundetyp kann eine Belohnung aus Futter bestehen und hier wiederum abgestuft nach Wertigkeit. Vielleicht ist Dein Hund aber auch der Typ, der durch Spielzeug mega gut zu motivieren ist. Ein anderer Hund hingegen findet Apportierspiele ganz toll. Wichtig bei dem Prozess ist also, dass Du sehr neutral rausfindest was genau Dein Hund gut findet. Beobachte Deinen Hund also genau und schaue darauf, was ihm wirklich Spaß bringt.

Häufige Fehler beim Belohnen: Was Hunde wirklich motiviert

Was Dein Hund toll findet, deckt sich nicht immer mit Deiner Meinung, was er toll finden soll! 

Bitte lasse explizit die Dinge weg, von denen Du der Meinung bist, dass sie Deinem Hund gefallen sollten. Ich habe es im letzten Beitrag schon kurz erwähnt, aber weil es mir wichtig ist, an dieser Stelle noch mal: Während Du der Meinung bist, dass Streicheln oder Kuscheln für Deinen Hund eine tolle Belohnung ist und ihm das angenehm sein muss, kann es sein, dass Dein Hund das leider anders sieht als Du. Wenn Du ihn dann nun jedes Mal streichelst und kuschelt, wenn er etwas gut macht, kann es leider passieren, dass der Hund das nicht nur nicht als Belohnung ansieht, sondern im schlimmsten Fall als Strafe.

Ein effektives Belohnungssystem entwickeln

Du hast nun also rausgefunden, was Dein Hund richtig gerne mag und bist Dir bewusst, dass in Situation A das Spielzeug viel mehr bringt als Futter und Situation B die Umweltbelohnung das Non-Plus-Ultra ist. Hervorragend, denn das ist mehr, als ganz viele Hundebesitzer von sich behaupten können. Lass uns also jetzt alles in ein System bringen.

Belohnungen richtig kombinieren: Unberechenbar und effektiv belohnen

Für mich ist in erster Linie wichtig, dass wir als Mensch nicht ausrechenbar sind. Sprich, Dein Hund soll nicht wissen, was ihn als Belohnung erwartet.

Wir nehmen jetzt mal das Beispiel „Platz“ und einen fiktiven Hund, Fiffi. Ich sage dem Fiffi im Garten ein „Platz“ und da er das gut kann, bekommt er dafür einen recht langweiligen Keks. Dann bin ich mit Fiffi im Wald unterwegs, vor ihm springt ein Reh über den Weg und ich sag wiederum „Platz“, was auch umgehend ausgeführt wird. Glaubst Du, dass Fiffi sich jemals wieder im Angesicht eines Reh hinlegt, wenn ich dem jetzt einen Keks gebe und ihn über den Kopf tätschel? Die ultimative Belohnung für Fiffi wäre, dem Reh hinterherlaufen zu dürfen. Ich weiß aber, dass er auch völlig auf Zerrspiele mit mir abfährt. Also wähle ich nun statt dem Leckerli eine fette Party mit mir zusammen. Und wenn ich kein Spielzeug dabei habe, dann tuts auch mal die Leine oder meine Ärmel. Wichtig ist, dass ich herausragende Leistungen auch herausragend belohne. 

Hundetrainer-Mindset: Der wichtigste Part in diesem System bist Du!

Egal wie gut Du über die Vorlieben Deines Hundes bescheid weißt. Unabhängig davon, wie ausgeklügelt Dein System ist. Wurscht wie gut Du die Technik anwenden kannst. Das Ganze steht und fällt mit Dir als Person. Echte Freude, empfundener Stolz, unterstützende Teilhabe und Wertschätzung gegenüber Deinem Hund sind das, was am Ende den Unterschied ausmacht. Wenn Du Deinem Hund vermitteln kannst, dass keiner so tolle Stöcke auf der Welt findet wie er, keine so hoch klettern kann wie sie und überhaupt das „Platz“ das beste auf der Welt ist, dann brauchst Du Dir um den Rest kaum noch Gedanken machen. 

Wenn Du eine Belohnung auch mit Deiner Stimmung kombinierst, Dich z. B. beim Rückruf bereits freust, während Dein Hund noch auf dem Weg zu Dir ist, bekommt Deine Freude für den Hund ganz schnell mindestens die gleiche Wertigkeit, wie all die externen Belohnungen, die wir hier bereits besprochen haben. Du kannst also durch Deine Stimmung, Deine Freude, Deine Wertschätzung und Deine Einstellung bereits den Cortisolspiegel Deines Hundes beeinflussen. 

Das macht deutlich warum „Nicht geschimpft, ist gelobt genug“ halt leider eher wenig bis gar nicht funktioniert. 

Intermittierende Verstärkung im Hundetraining: Nachhaltige Motivation ohne zum Futterautomaten zu werden!

Unter intermittierender Belohnung verstehen wir im Training von Hunden, die Belohnungshäufigkeit. Bevor Du weiterliest, hier mein eindrücklicher Appell: Sei ehrlich zu Dir selber! Benutze das erst, wenn ein Verhalten etabliert ist!

Wenn Dein Hund also ganz genau gelernt hat bei einem „Stopp-Signal“ eine Vollbremsung hinzulegen und an Ort und Stelle zu verharren und dies zuverlässig ausführt (in ca. 90% der Fälle), dann fängst Du damit an, dieses Verhalten nicht mehr jedes Mal zu belohnen, sondern nur noch ab und zu. 

Hier gibt es jetzt so viele Modelle, wie es Trainer gibt. Du musst einfach für Dich rausfinden, was bei Euch gut funktioniert. Ich persönlich bin ein Verfechter des Zufall-Prinzips und achte darauf, nicht in ein Muster zu verfallen, sondern variabel zu bleiben. Das

• in der Häufigkeit (Belohnungsdichte)
• in der Wahl der Mittel (Belohnungsart)
• in der Stärke (Wertigkeit) 

Ich versuche mehr oder weniger unberechenbar für meine Hunde zu sein. Ähnlich wie ein „Einarmiger Bandit“ im Casino. Intermittierende Belohnung funktioniert ungefähr wie Spielsucht beim Menschen. Durch die Erwartung, dass man heute aber ganz sicher den Automaten besiegt und ihn leerräumt, schmeißt man immer wieder Geld rein. Und ja, mal gewinnt man Geld, mal an Erfahrung. So verhält es sich auch bei unseren Hunden. Da sie nicht wissen wann, welche und wieviel Belohnungen für sie abfallen, schmeißen sie statt Geld, gutes Verhalten „in den Automaten“. Immer in der Hoffnung, dass heute der Tag ist, an dem wir super großzügig sind. 

Achtung! Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ganz schnell wird Dein Hund rausgefunden haben, dass es bei jeder 3. Ausführung eine Belohnung gibt . Und glaubs mir, sie können sehr wohl zählen. Die sind ja nicht blöd! 

Situationsbedingte Belohnung: Anpassung an Ort, Erregung und Trainingsstand

Der Wert einer Belohnung ist nicht nur vom Hund, sondern auch von der Situation abhängig. 
Beispiel: Zuhause reicht für das „Kommen“ Trockenfutter, im Park brauchst Du dafür aber die mega Belohnung. 

Je nach Ziel kann die Belohnung anders ausfallen, ebenso je nach Trainingsstand Deines Hundes. Dann kann z. B. so aussehen:

Ruhe belohnen im Hundetraining: So förderst Du Entspannung richtig

Bei all den Belohnungen dürfen wir nicht vergessen, dass wir in den allermeisten Fällen immer Verhalten belohnen, welches irgendwie mit Action des Hundes zu tun hat. 

Hast Du Deinen Hund schon mal belohnt, wenn er irgendwo rumsitzt und einfach nur „blöd guckt“? Eben. Das vergessen wir nämlich sehr gerne und wundern uns dann, dass die Hunde mit unserem Erscheinen immer Bewegung in Verbindung bringen und nicht abschalten können. 

Belohne Deinen Hund also auch fürs „Nichts-Tun“. Aber bitte nicht mit Spielen oder einem gequietschten „feeeeiiiiiiner Maxi. Suuuuuper!“ Hier ist eher ein tiefes, fast schon gemurmeltes „guter Junge“ das Mittel der Wahl. Schließlich soll Dein Hund ja jetzt nicht wie so ein Kistenteufelchen aufspringen, sondern gerad mal sein Leben chillen. 

Fazit: Dein Weg zu einem erfolgreichen belohnungsbasiertem Hundetraining

Eine durchdachte Belohnungshierarchie und ein individuelles Belohnungssystem sind der Schlüssel zu einem erfolgreichen Hundetraining. Investiere die Zeit, um die Vorlieben Deines Hundes wirklich zu verstehen. Das wird sich in Form von deutlich schnelleren Trainingserfolgen auszahlen.

Die wichtigsten Punkte noch einmal zusammengefasst:

• Kenne die Hierarchie: Finde heraus, was Dein Hund wirklich liebt
• Passe die Belohnung an: Schwierige Situationen brauchen hochwertige Belohnungen
• Bleibe unberechenbar: Intermittierende Verstärkung hält die Motivation hoch
• Du bist der Schlüssel: Deine Begeisterung ist die wertvollste Belohnung
• Belohne auch Ruhe: Nicht nur Action verdient Anerkennung

Denke daran: Jeder Hund ist einzigartig. Was bei einem funktioniert, muss bei einem anderen nicht zwangsläufig klappen. Experimentiere, beobachte und passe Dein System kontinuierlich an die Bedürfnisse Deines Hundes an.

Teile gerne Deine Erfahrungen: Welche Belohnung steht bei Deinem Hund ganz oben in der Hierarchie? Schreib es in die Kommentare. Ich bin super gespannt auf Eure Geschichten!

„Ich will meinen Hund nicht mit Leckerlies vollstopfen. Der soll auch hören, wenn es keine Belohnung gibt!“ Bäm! Da ist er wieder, der Satz, den ich so oft widerlegen muss. 

Viele Menschen glauben, dass Belohnungen im Hundetraining mit Bestechung gleichzusetzen sind. Aber ist das wirklich so? Besticht mich mein Chef mit meiner Gehaltszahlung? Oder bekomme ich das, was ich verdiene? Weil ich gute Leistung erbracht habe und ich mich angestrengt habe. Weil ich Dinge getan habe, die ich nicht tun würde, wenn ich nicht müsste. 

Ja, das Beispiel hinkt an manchen Stellen, aber ich finde es trotzdem sehr passend, da wir damit ein Stück weit in der Lage sind, die Gefühle der Hunde zu verstehen. 

Was sind Belohnungen im Hundetraining? 

Belohnungen sind eine nachgelagerte Sache, die passiert, wenn der Hund ein Verhalten abgeschlossen hat. Du sagst „Sitz“, Dein Hund führt das Kommando aus und für Dich ist die Sache erledigt. Für Deinen Hund nicht! Das was jetzt kommt beeinflusst das zukünftige Verhalten enorm. 

Dazu ein Gedankenexperiment

Stell Dir vor, Deine Chefin bittet Dich, einen Kollegen zu vertreten, der länger krank sein wird. Gesagt, getan. Du arbeitest hart, um die doppelte Belastung zu erfüllen. Stellen wir uns nun eine ideale Arbeitswelt vor. Deine Chefin ist wirklich begeistert von Deiner Leistung und zahlt Dir pro Monat der Vertretung einen Bonus von 1.000 Euro aus. Coole Sache, oder? Wirst Du die Vertretung weiterhin gerne übernehmen? Also ich schon. Lohnt sich ja richtig. 

In der normalen Arbeitswelt ist es aber eher so, dass Du zwar die Mehrarbeit leistest, am Ende des Tages aber einen warmen Händedruck bekommst. Wenn überhaupt! Und jetzt? Bist Du immer noch hoch motiviert, Deinen Kollegen zu vertreten? Ich wäre es nicht und würde sowohl den Kollegen, als auch die Chefin nicht zwingend in mein Nachtgebet mit einschließen! 

Positive Verstärkung im Hundetraining: Die Wissenschaft hinter wirksamen Belohnungen

Lerntheorie im Hundetraining: Klassische vs. operante Konditionierung

Es gibt zwei Formen des Lernens. Die klassische und die operante Konditionierung. Für uns im Training ist die operante Konditionierung die, die wir am meisten anwenden, aber auch die klassische Konditionierung können wir nicht völlig außer Acht lassen. 

Klassische Konditionierung: Lernen durch Verknüpfen

Das Beispiel, was viele kennen, ist der Versuch von Pawlows. Hier wurde eine Glocke als neutraler Reiz mit Futter, einem unbedingten Reiz gekoppelt. Und zwar so oft, bis die Glocke die gleiche Reaktion auslöst wie das Futter. 

Hier findet also eine Verknüpfung von Reiz und Reaktion statt, die unbewusst im Gehirn abläuft. Diese Art von Lernen findet immer statt und ist nicht beeinflussbar, da wir gar nicht wissen, wann, wie und was gerade gelernt wird. 

Operante Konditionierung: Lernen durch Konsequenzen

Hier wird ein Verhalten durch die Konsequenzen, die darauf folgen, verstärkt oder abgeschwächt. 

Somit ist es genau das, was wir uns im Training zunutze machen. Lernen wir dem Hund „Sitz“, dann führt er das willentlich aus. Allerdings abhängig von seiner Motivationslage. Du ahnst sicher schon, wie Du diese beeinflussen kannst. 

Im Gegensatz zur klassischen Konditionierung bewegen wir uns also hier in der bewussten Entscheidungsfindung. Und diese ist beim Hund ebenso beeinflussbar, wie bei uns Menschen. Hier solltest Du noch mal kurz an Deine Bonuszahlungen denken!

Das jetzt hier mal in aller Kürze und aus das Minimum zusammengefasst. Ist ja schließlich ein Blog und (noch) kein Buch hier

Warum Gefühle beim Hundetraining entscheidend sind: Die Neurobiologie des Lernens

Lange Zeit waren die beschriebenen Lernarten unser Handwerkszeug. Erst in den letzten Jahren nahm auch die die Bedeutung der Neurowissenschaft des Lernens immer weiter zu. Hier gab es viele Forschungen im humanen Bereich und wir können diese Erkenntnisse zu einem großen Teil auch auf Hunde übertragen. 

Grob gesagt geht es hierbei um Veränderungen von neuronalen Verbindungen, insbesondere der Synapsen, wodurch dann Informationen wieder abgerufen werden können, die vorher gespeichert wurden. 

Durch diese Forschung hat sich z. B. das Verständnis der Rolle der emotionalen Zustände beim Lernen verändert. Werden Lernumgebungen geschaffen, die sich positiv auf die Grundstimmung auswirken, fällt das Lernen in der Regel leichter. 

Auch wird der individuelle Lernstil mehr in den Vordergrund gerückt. Das ist der Teil, der erklärt warum Vorgehen xy zwar für Hund A, aber überhaupt nicht für Hund B funktioniert. 

Die Rolle von Dopamin beim Lernen von Hunden

Schauen wir uns in diesem Zusammenhang die Rolle des Dopamins an. Dopamin wird oft als „Glückshormon“ bezeichnet, ist aber eigentlich viel mehr: Es ist unser körpereigenes Belohnungssystem und ein starker Motivator, Dinge, die uns glücklich machen, immer wieder zu tun.

Bei Hunden funktioniert das genauso. Führt Dein Hund ein Kommando aus und bekommt dafür eine Belohnung, die ihm wirklich gefällt, wird Dopamin ausgeschüttet. Dieses „Glücksgefühl“ verknüpft sich mit dem gezeigten Verhalten und macht es wahrscheinlicher, dass er es beim nächsten Mal wieder zeigt.

Das Spannende dabei: Dopamin wird nicht nur bei der Belohnung selbst ausgeschüttet, sondern auch in der Erwartung darauf. Deshalb wedelt Dein Hund schon mit dem Schwanz, wenn er die Leckerli-Dose hört. Sein Gehirn hat gelernt: „Gleich passiert etwas Tolles!“

Praktisch bedeutet das: Je positiver die Erfahrung, desto stärker die Dopamin-Ausschüttung und desto nachhaltiger das Lernen. Ein gestresster oder ängstlicher Hund produziert weniger Dopamin. Deshalb funktioniert Training mit Druck und Zwang langfristig schlechter.

Weitere Infos über Dopamin, Oxytocyn und Cortisol findest Du im Artikel zur Frage „Was ist Kontaktliegen beim Hund?“

Ich hoffe, ich habe Dir die Theorie so runtergedampft, dass Du weißt um was es geht, aber nicht schon innerlich die Augen verdrehst! Was bedeutet dieser ganze wissenschaftliche „Firlefanz“ jetzt für die Praxis?

Das richtige Timing: Warum Sekunden entscheiden

Hier wird’s praktisch: Belohnungen wirken nur, wenn sie zum richtigen Zeitpunkt kommen. Die Faustregel lautet: maximal 3 Sekunden nach dem gewünschten Verhalten. Länger dauert es nicht, bis Dein Hund die Verbindung zwischen Aktion und Belohnung verliert.

Beispiel: Dein Hund setzt sich auf Kommando. Kramst Du erst 10 Sekunden in der Tasche nach dem Leckerli, kann er die Belohnung schon mit dem Aufstehen oder dem Anschauen des Nachbarhundes verknüpfen. Nicht ideal!

Deshalb sind Marker wie „Yes!“ oder ein Clicker so hilfreich. Sie überbrücken die Zeit, bis die eigentliche Belohnung kommt.

Weitere Aspekte zu diesem Thema findest Du im Beitrag Timing im Hundetraining: Warum der richtige Moment so viel verändert!

Belohnungsbasiertes Hundetraining vs. Strafen: Was langfristig besser funktioniert

Wenn Du bis hierher gelesen hast, dürfte klar sein: Belohnungen lösen beim Hund nicht nur gutes Verhalten aus, sondern auch gute Gefühle. Und genau das ist ein verdammt guter Grund, warum sie im Training so gut funktionieren.. 

Weniger Stress, mehr Sicherheit

Stell Dir vor, Dein Chef gibt Dir eine Aufgabe, die Du nicht auf Anhieb verstehst. Hast Du einen Chef, der leichtsam zu cholerischen Anfällen neigt und laut wird? Wie locker und motiviert wirst Du an die Aufgabe herangehen?

Nun stell Dir vor, Dein Chef ist fair und geduldig und belohnt gute Leistungen regelmäßig. Wie sieht es jetzt mit Deiner Motivation aus? 

Genau so geht’s Deinem Hund. Je sicherer er weiß, dass auf gutes Verhalten eine positive Konsequenz folgt, desto entspannter und lernfreudiger wird er. Angst hemmt, Sicherheit motiviert.

Belohnung verstärkt Verhalten dauerhaft und planbar

Positive Verstärkung bedeutet, dass es sich für den Hund lohnt bestimmte Verhalten zu zeigen. Da er dieses Glücksgefühl der Belohnung immer wieder haben möchte, wird er gewünschtes Verhalten also immer öfter zeigen. Das klingt ziemlich simpel. Ist es auch!

Förderung statt Druck: Die Beziehung profitiert mit 

Da Dein Hund weiß, dass Du seine Belohnungen steuerst und er so positive Emotionen mit Dir verknüpft, ist diese Art Training ein Booster für Eure Beziehung. Belohnungsbasiertes Training ist nicht nur nett, sondern ganz nebenbei auch Beziehungsarbeit. Wenn Du hier regelmäßig liest, dann weißt Du, wie wichtig mir persönlich dieser Punkt ist. 

Strafen unterdrücken Verhalten, lösen aber keine Probleme

Ja, Strafen können Verhalten stoppen. Aber sie zeigen dem Hund nicht, was er stattdessen tun soll.
Häufig entstehen dabei sogar negative Verknüpfungen mit Orten, Menschen oder Übungen. Das kann sich langfristig in Angst, Meideverhalten oder Unsicherheit bemerkbar machen. 

ABER: Und das ist mir jetzt wichtig zu sagen. Das heißt nicht, dass Strafen nicht vorkommen dürfen. Sorry, hängt mein Hund im Hosenbein des Postboten, dann biete ich ihm als Alternativverhalten nicht meinen Arm an, in den er hacken darf. In diesem Moment möchte ich sein Verhalten sehr wohl hemmen. Und wenn er es danach meidet den Postboten zu beißen, dann würde ich sagen „Ziel erreicht“. 

Also, bei allem Positiven bitte nicht das gesunde Maß an negativen Konsequenzen vergessen. Denn ganz ehrlich? Nur mit dutzi-dutzi geht es in den seltensten Fällen. 

Belohnungsarten im Hundetraining: Futter, Spiel und Umwelt richtig einsetzen

Es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, wie Du deinen Hund belohnen kannst. Die wichtigsten findest Du hier im Überblick Die Details schauen wir uns dann in einem eigenen Artikel noch genauer an.

Futterbelohnungen: Liebe geht durch den Magen

•  verschiedene Wertigkeiten: Ein trockener Keks für „Sitz“ im Wohnzimmer, ein Stück Leberwurst für „Hier“ trotz Ablenkung draußen. Je schwieriger die Situation, desto hochwertiger die Belohnung.
• Auf die Größe kommt es an: Kleine Häppchen (etwa erbsengroß) sind ideal, da der Hund sie  schnell schlucken kann und sofort wieder aufmerksam ist.
• Futterspiele als gemeinsame Beschäftigung

Soziale Belohnungen im Hundetraining: Lob und Streicheln richtig einsetzen

• Streicheln: Achtung Belohnungsfalle! Nicht jeder Hund mag Streicheln! Manche empfinden es als Stress oder Unterbrechung. Beobachte Deinen Hund: Entspannt er sich oder wird er unruhig?
• Blickkontakt
• Stimme: Ein begeistertes „Fein!“ kann für manche Hunde wertvoller sein als jedes Leckerli. Experimentiere mit verschiedenen Tonlagen. Verstell Dich aber nicht, denn das kauft Dir dein Hund nicht ab! 
• gemeinsames Spiel

Umweltbelohnungen: Mach Dir die Welt zum Verbündeten

• Freilauf
• Buddeln
• zum Kumpel laufen dürfen
• Schnüffeln
• Reale Belohnungen, die der Hund wählt. Nicht Du.

Praxis-Tipp: Die 80/20-Regel

Häufige Fehler bei Belohnungen: Wann Leckerlis dem Hundetraining schaden

Alles im Leben hat bekanntlich 2 Seiten. Das gilt leider auch für Belohnungen und einfach nur Kekse in den Hund stopfen wird langfristig keinen Erfolg bringen.

Belohnungen sind großartig, wenn man sie bewusst einsetzt. Leider können sie auch Nebenwirkungen haben, wenn man sie gedankenlos „rausballert“. Hier ein paar Stolperfallen:

Zu viel Futter: Wenn Motivation dick macht

Wenn Du sehr viel mit Leckerlies arbeitest und diese nicht in der täglichen Gesamtmenge des Futters berücksichtigst, dann kann es passieren, dass Dein Hund ein bisschen mopsig wird. Das solltest Du natürlich verhindern. Übergewicht ist kein Liebesbeweis und ein Hund kann sich leider hier nicht selbst regulieren. 

Abhängigkeit von Belohnungen

Häufig entwickeln Hunde eine Abhängigkeit von Belohnungen. Dies zeigt sich darin, dass Hunde ein Verhalten nur noch zeigen können, wenn sie sicher sind, dass Belohnungen anwesend sind.

Für mich ist das immer ein Zeichen dafür, dass Belohnungen einfach nicht wieder abgebaut wurden. Hier hilft es Belohnungen anzukündigen, variabel einzusetzen und sie dann immer weniger zu benutzen. 

Suchtverhalten und Dauerstress

Eine andere Form von Abhängigkeit ist die Sucht. Hierbei zeigen Hunde zwanghaft Verhaltensweisen um belohnt zu werden. Diese Hunde stehen unter Dauerstress und kommen nur ganz schwer zur Ruhe. 

Verlust der intrinsischen Motivation (Overjustification Effect)

Belohnungen können sogar die Freude an sich kaputtmachen, wenn sie übertrieben werden.

Beispiel:
Dein Hund bringt Dir begeistert den Ball. Nicht weil er muss, sondern einfach, weil’s ihm Spaß macht.
Dann fängst Du an, ihn dafür jedes Mal mit einem Leckerli zu belohnen.
Plötzlich bringt er den Ball nicht mehr aus Spaß, sondern weil er die Belohnung erwartet.
Bleibt die aus, bleibt auch der Ball liegen.

Diesen Effekt nennt man „Overjustification Effect“: Äußere Belohnung ersetzt die innere Motivation.

Ein letztes Mal zurück zu Deiner netten Chefin. (Ja, ich zieh die Chefin-Karte hier ziemlich oft. Aber wir Menschen verstehen über solche Vergleiche oft besser, was beim Hund abläuft. Versprochen: Das war’s jetzt mit der Personalabteilung!) 

Irgendwann kommst Du vielleicht an den Punkt wo Du Dir denkst „ja, ganz nice. Aber lass mal, ich hab Geld genug, ich mach lieber ne Woche Urlaub!“ Hui, das ist jetzt blöd für die Chefin. Und für Dich übrigens auch. Zeigt es doch, dass Dir die Arbeit nicht mehr so viel Spaß macht, wie früher, als das mit den Bonuszahlungen eher die Ausnahme war. 

So vermeidest Du den Motivationsverlust:

• Belohne nicht jedes Mal das gleiche Verhalten
• Wechsle zwischen verschiedenen Belohnungsarten
• Lass manchmal die Aktivität selbst die Belohnung sein
• Reduziere Belohnungen schrittweise, wenn das Verhalten sitzt

Faustregel:

Verhaltensweisen, die Dein Hund von sich aus gerne zeigt, brauchen keine ständige externe Belohnung.

Fazit

Belohnungen im Hundetraining sind topp. Wichtig und berechtigt. Sie sind allerdings nicht das allseeligmachende Wunderpülverchen und können im dümmsten Fall auch schaden. Das liegt jetzt nicht zwangsläufig an der Belohnung an sich, sondern am falschen Umgang damit! Wie immer ist es gut sich auch hier bewusst zu sein, was man tut. 

Auch wenn ich jetzt seit Stunden über Belohnungen schreibe, nehmen sie in meinen Alltag nur einen kleinen Teil ein. Ich benutze sie sehr exzessiv für junge Hunde, um Verhalten erst einmal aufzubauen. Beim Sport und im Beschäftigungsbereich arbeite ich ebenfalls viel mit Belohnungen. In der Alltagserziehung? Ja, auch. Aber anders. Feiner dosiert, subtiler, mit mehr Fokus auf Kontext, Erwartung, Klarheit.

Was mir trotz allem Positiven aber wichtig ist zu sagen: Belohnungen schließen Regeln und Grenzen nicht aus. Und ich setze diese durchaus klar und auch mit negativen Konsequenzen (damit meine ich nicht das Ausbleiben einer Belohnung). Ich mag kein Methodendenken und kein schwarz-weiß. Unser Leben hier ist bunt, mal laut, mal leise, mal positiv, mal negativ, aber in den allermeisten Fällen fair. 

Zum Thema Belohnungen wird es auf jeden Fall noch eine oder zwei Fortsetzungen geben. Wir schauen uns an:

• Wie Du eine Belohnungshierarchie aufbaust

• Was ein funktionierendes Belohnungssystem ausmacht

• Wie Du Belohnungen gezielt und sinnvoll einsetzt

Also bleib dran. Jeden Freitag gibt es hier neuen Input.  

PS:
Wenn du jemanden kennst, der der Meinung ist, ein Hund hat rein aus Gehorsam zu gehorchen, dann schick ihm diesen Artikel weiter.

Teilen kostet nichts, bringt aber oft den Impuls, den es braucht.

Probier es diese Woche mit Deinem Hund aus und erzähl von Deinen Erfahrungen in den Kommentaren!

Dein Hund ist im Freilauf, hebt den Kopf und sieht seinen Kumpel. Du siehst Deinen Hund, hebst den Kopf, scannst die Umgebung und siehst Deinen Hund zu seinem Kumpel rennen. Jetzt noch rufen? Nope, zu spät. Schon wieder warst Du zu langsam, Dein Timing gleicht dem einer Schnecke. Kennen wir alle! 

Gutes Hundetraining besteht eben nicht nur aus Kommandos und Belohnungen, sondern viel mehr aus den richtigen Momenten. Und die sind leider oft verdammt kurz. 

Was bedeutet Timing im Hundetraining? 

Ein Hund lernt durch Verknüpfungen. Das heißt, was er im Moment seines Handels erlebt speichert er ab. Das, was 3 Sekunden später passiert ist schon wieder uninteressant. Genau hier trennt sich oft ein erfolgreiches Training vom frustrierenden Nachbessern. Du kannst die perfekte Übung im Kopf haben und die besten Leckerchen dabei haben. Wenn Dein Timing nicht stimmt, dann wird Dein Hund wenig Chancen haben genau das zu verknüpfen was Du ihm eigentlich beibringen möchtest. 

Warum Du oft zu spät reagierst und was Dein Hund daraus lernt

Vielleicht kennst Du die ein oder andere Situation:

• Du siehst, wie Dein Hund etwas fixiert, aber Du rufst ihn erst, wenn er bereits losgelaufen ist.
• Du merkst, dass sich Dein Hund anspannt wenn Euch ein Hund entgegenkommt, aber Du wartest ab, ob es vielleicht heute doch klappt und Dein Hund nicht anfängt zu pöbeln. 
• Du hast Deinen Hund irgendwo abgelegt und er löst seine Platzzuweisung selbständig auf und Du denkst Dir, „ich wollte ja eh gerade auflösen, da ist es ja okay wenn er kommt“.
• Du weißt, dass Dein Hund gleich in das Dreckloch springt, aber Du schlägst erst die Hände über dem Kopf zusammen, wenn er schon aussieht wie ein kleines Erdferkel. 

Die Folgen von schlechtem Timing 

Dein Hund lernt in jeder dieser Situationen aber, dass das, was Du möchtest im besten Falle optional ist, oder wahlweise, dass es wohl okay war, denn Du hast es kommentarlos durchgehen lassen. 

Das ist absolut kein Vorwurf. Wer frei von Fehlern ist, werfe den ersten Stein. Mir passiert das auch immer mal wieder, nur bin ich mir sehr schnell bewusst, dass ich mal wieder die Situation verpennt habe und gebe meinen Hunden insgeheim Recht. Das würde ich aber niiiiiiieeeemals zugeben. Dummerweise ist das aber der Grund, warum sich Verhalten nicht bessert, obwohl Du fleißig trainierst. 

So verbessert Du Dein Timing im Alltag mit Hund

Beobachte Deinen Hund und greife im richtigen Moment ein

Timing im Hundetraining beginnt bei der Beobachtung und nicht erst bei dem Signal, was Du danach gibst. 

Keiner von uns kann hellsehen und nicht alles kann vorhergesehen werden. Aber lerne Deinen Hund zu lesen. Achte z. B. auf

• Körperspannung
• Ohrenstellung
• Aufrichtung
• Fixieren
• Gedankliches Abdriften Deines Hundes. 

Je besser Du Deinen Hund lesen kannst, je früher kannst du reagieren (nicht mehr nur agieren) und desto fairer und erfolgreicher wird Dein Training. 

Reagiere bevor es kippt

Der ideale Zeitpunkt zum Eingreifen ist nicht dann, wenn Dein Hund bereits unerwünschtes Verhalten, wie z. B. Anspringen von Mensen, Bellen, Jagen oder einfach nur Blödsinn zeigt, sondern bevor er es tut. 

• Bevor er den Menschen überhaupt erreicht hat
• Bevor er einen Ton von sich gibt
• Bevor er dem Hasen hinterherrennt
• Bevor er in die die Leine ballert und sich aufregt

Training, das im entscheidenden Moment stattfindet fühlt sich leise und unspektakulär an. Aber es wirkt nachhaltig. 

Warum gutes Timing manchmal bedeutet, nichts zu tun

Jetzt kommt der Teil, an dem es eventuell kompliziert wird. Du bis nicht immer zu spät. Manchmal bist Du einfach auch viel zu früh. 

In der heutigen Hundeerziehung neigen viele Menschen dazu, einem Hund jede Form von freier Entscheidung und somit Selbstwirksamkeit abzunehmen. Auch viele Trainer arbeiten nach diesem Prinzip, so dass das heute oft gelehrt wird und ich den Menschen nicht mal wirklich „einen Vorwurf“ machen kann. Sie wissen es schlicht nicht besser. 

Selbstwirksamkeit im Hundetraining

Manchmal ist es das Schwerste, nichts zu tun. Gerade wenn Du versuchst, Fehler zu vermeiden oder alles perfekt zu machen. Aber Hunde brauchen manchmal die Möglichkeit, selbst zu denken, selbst zu entscheiden und selbst zu scheitern.  

Beispiel 1: Der schnüffelnde Hund

Ein Paradebeispiel ist die Situation, dass ein Hund im Freilauf zurückbleibt und sich irgendwo festschnüffelt. Ganz oft passiert es nun, dass der Mensch in irgendeiner Form darauf reagiert. Je nach Ausbildungsstand wird der Hund gerufen oder man bleibt stehen und wartet, bis sich das Tierchen bequemt wieder aufzuschließen. Im Extremfall geht man zurück, lockt den Hund mit Wursti weiter und „nervt“ einfach rum.

Hier finde ich es besser, den Hund lernen zu lassen, dass sein Handeln Konsequenzen für ihn haben kann. Statt jetzt wie ein Leuchtturm ständig die eigene Position durchzugeben, kann man einfach mal weiterlaufen. Wenn man „gemein“ ist, sogar abbiegen. Was lernt der Hund dabei? „Wenn ich nicht aufpasse, wo mein Mensch hingeht, dann verpasse ich den Anschluss und stehe am Ende allein auf weiter Flur“. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das nennt man Selbstwirksamkeit.

Ich denke, ich muss nicht erwähnen, dass Du sowas bitte in einem überschaubaren Gelände machst, wo dem Hund nichts weiter passieren kann.

Beispiel 2: Der verunsicherte Hund

Der Hund findet irgendwas „gruselig“ oder gerade in seinen eigenen Augen unangenehm. Was macht der Mensch? Er springt sofort helfend zu Seite, tröstet und beruhigt den Hund. Natürlich wird alles Unangenehme auch sofort vom Hund entfernt.

Dabei wäre das eine gute Möglichkeit ihn die Erfahrung machen zu lassen, dass die Welt kein Ponyhof ist und es Dinge gibt, mit denen er durchaus „alleine klarkommen“ kann. Damit meine ich nicht, dass man den Hund völlig ignoriert. Natürlich darfst Du ihn unterstützen und da sein, aber Du sollst ihn nicht in Watte packen und ihn „vor allem Übel“ beschützen. 

Ein Hund, gerade wenn er erwachsen ist, ist nicht wie ein menschliches Kleinkind. Man kann ihm durchaus die Fähigkeit zugestehen, dass er in einem gewissen Umfang für sich selbst verantwortlich ist. Die können das und sie möchten das auch. Denn so fühlen sie sich ernst genommen. 

Vertrauen bedeutet Zutrauen

Konsequenzen müssen also nicht immer von Dir kommen. Manchmal reicht die Realität. Vertrauen ist nicht nur „ich helfe Dir“. Vertrauen ist viel mehr „ich traue Dir das zu“!

So lernst Du die richtigen Momente zu erkennen

Die Fähigkeit Deinen Hund zu lesen oder Situationen richtig einzuschätzen, die erreichst Du nicht über Nacht. Das ist übrigens für mich als Trainer auch der Teil, den ich meinen Kursteilnehmern am wenigsten oder sagen wir, am langsamsten, weitergeben kann. Denn hier spielt einfach Erfahrung eine große Rolle.

Und obwohl Situationen vielleicht auf den ersten Blick ähnlich erscheinen, sind sie doch ganz anders. Hier kommt dann oft der Einwand „ja, aber letzte Woche hast Du gesagt……“ Ja stimmt, habe ich. Aber die Umstände haben sich eben geändert. Und ja, ich kann die Fragezeichen auf den Gesichtern sehr gut verstehen. Ich bin auch nicht mit meinen heutigen Fähigkeiten auf die Welt gekommen, sondern tue seit 28 Jahren nichts anderes, als von Hunden zu lernen.  

Praktische Tipps für besseres Timing

Du kannst das auch. Konzentriere Dich immer wieder darauf:

• Bewusst zu beobachten
• Deinen Hund zu spüren
• Situationen zu beurteilen
• Dich schnell zu entscheiden

Der letzte Punkt ist extrem wichtig. Treff schnell eine Entscheidung, zerdenke nicht erst alle Optionen. Ja, Du wirst falsche Entscheidungen treffen. Das passiert den Besten. Aber Du wirst mit der Zeit immer schneller und immer öfter die richtige Entscheidung treffen. 

Praktische Übung zur Reaktionsschnelligkeit

Eine Übung, die ich gerne mit den Teilnehmern meiner Cklickerkurse mache .ist Folgende: 

1. Nimm einen Clicker oder ähnliches in die eine und einen Ball in die andere Hand
2. Lasse den Ball auf den Boden prallen und fange ihn wieder auf
3. Drücke immer genau dann auf den Clicker, wenn der Ball den Boden berührt
4. Drücke immer genau dann auf den Clicker, wenn der Ball Deine Hand verlässt
5. Filme das Ganze und schau Dir danach an, wann Deine Clicks tatsächlich kamen
6. Als Abwandlung: mache das Ganze, wenn jemand anderes den Ball auf den Boden oder gegen eine Wand wirft und wieder fängt

Fazit: Timing im Hundetraining ist keine Technik, sondern ein Gefühl! 

Es geht nicht darum jedes Verhalten mit einer Stoppuhr zu unterbrechen. Es geht nicht darum, ein programmierbares Skript zu erstellen. Es geht vielmehr darum im richtigen Moment anwesend zu sein. 

Manchmal heißt das: 

• Früh reagieren – Währe den Anfängen
• Nichts zu tun – Hilf dir selber und spüre, was DEIN Verhalten für DICH bedeutet

Immer aber heißt das: 

• Den Hund zu sehen. Echt, wertschätzend und erwachsen. 

Das Geheimnis guten Timings

Je besser Dein Timing wird, desto mehr wirst Du spüren: Gutes Timing im Hundetraining fühlt sich nicht an wie Kontrolle, gutes Timing fühlt sich an wie eine echte Verbindung!

PS:
Wenn du jemanden kennst, der im Alltag mit seinem Hund auch ständig „zwei Sekunden zu spät“ dran ist, dann schick ihm diesen Artikel weiter.

✨ Teilen kostet nichts, bringt aber oft den Impuls, den es braucht.

✍️ Hast du schon mal erlebt, dass du zu früh oder zu spät reagiert hast – und es später bereut hast?

Dann erzähl davon in den Kommentaren!

Scheren, bürsten oder ignorieren?

Der Sommer ist da. Und mit ihm das Drama in vielen Haushalten: Hunde, die haaren wie irre, Menschen, die die Bürste verfluchen und irgendwo dazwischen die große Frage:
Muss das Fell ab? Oder darf das bleiben?

Als Hundebesitzer mit einem Pudel und zwei Australian Shepherds bin ich mittendrin. Einer muss zum Friseur, die anderen bringen mir täglich kleine Wollmäuse als Geschenk. Zeit, mal über Fellpflege zu sprechen

Fell ist nicht gleich Fell – Die entscheidenden Unterschiede 

Bevor ich mit den ultimativen Pflegetipps loslege, möchte ich erst mal eins klarstellen:
Es gibt nicht die eine Lösung für alle Hunde.
Diese Erkenntnis zieht sich, wie so vieles in der Hundehaltung, wie ein roter Faden durch alle Themen.

Fast jeder Hund (außer z. B. dem Mexikanischen Nackthund oder dem Chinese Crested) hat Fell. Behaart sind fast alle Körperstellen, mit Ausnahme von Nase, After, Vulva und Pfotenballen. Aber: Wie dieses Fell aussieht und wie es sich verhält, hängt stark von der Rasse und Fellstruktur ab.

Welche Aufgabe hat das Fell eines Hundes? 

Klar: Fell gibt dem Hund sein rassetypisches Aussehen. Gerade bei Mischlingen lässt sich anhand der Fellstruktur manchmal erahnen, welche Rassen mitgemischt haben, manchmal aber auch überhaupt nicht. Gerade bei Pudelmischlingen (also Doodle in allen Varianten) ist alles möglich, auch innerhalb eines Wurfs.

Doch das Fell ist nicht nur Deko. Es schützt den Hund:

• vor Verletzungen (z. B. durch Dornen)

• vor Kälte

• vor Hitze

• vor Nässe

• vor UV-Strahlung

• und in gewissem Maße auch vor Parasiten

Außerdem spielt es eine wichtige Rolle bei der innerartlichen Kommunikation.
Der Klassiker ist der aufgestellte „Kamm“ am Rücken bei erregten oder drohenden Hunden.
Doch das ist nur die sichtbarste Variante. Viele feinere Signale laufen über das Fell, vorausgesetzt, der Hund hat die entsprechende Fellstruktur.

Ein bisschen Fell-Physiologie gefällig?

In sogenannten Haarbalgtrichtern wachsen mehrere Haare gemeinsam: ein kräftiges Haupthaar plus feine Nebenhaare. Im mittleren Abschnitt sitzt der Haarmuskel, der das Haar aufrichten kann, z.B. bei Erregung oder zur Thermoregulation. Hunde wie der Pudel können das nicht mehr, da ihre Fellstruktur diese Funktion nicht hergibt. 

Ebenfalls über das Fell, lässt sich einiges über den Gesundheitszustand eines Hundes erkennen. In der Haut befinden sich Talgdrüsen, die das Haar mit Fett und Mineralstoffen versorgen. Bei einem gesunden Hund ist das Fell glänzend und weich. Ist das Fell hingegen stumpf, glanzlos und schuppig, dann lohnt sich ein genauer Blick auf die Gesundheit Deines Hundes. 

Deckhaar und Unterwolle: Der Doppelpack der Natur

Deckhaar

Schauen wir uns den Vorfahr unserer Hunde, den Wolf, an, wird schnell klar, dass die ursprüngliche Struktur des Deckhaares das Stockhaar ist (zu den verschiedenen Haartypen später mehr).

Das Deckhaar bei Hunden ist dicker als die Unterwolle und dieser zahlenmäßig meist unterlegen. Das macht deutlich, dass das Deckhaar weniger dicht ist, als die Unterwolle. 

Länge, Struktur, Lebensdauer und Farbe des Deckhaares ist genetisch bestimmt. Bereits der kleine Welpe hat diese Anlagen in sich. Im Laufe eines Hundelebens passt sich das Fell zwar noch an (Unterschied zwischen Welpen- und Erwachsenenfell), aber die Grundlage steht bereits vorgeburtlich fest. 

Im Schnitt stirbt ein Deckhaar nach 6 bis 8 Wochen ab und fällt aus. Übrigens egal ob Deckhaar oder Unterwolle: Die Haare fallen i. d. R. nicht büschelweise, sondern einzeln aus. Sollte Dein Hund also irgendwo kahle Stellen haben, dann ist das ein Zeichen, dass etwas nicht in Ordnung ist und Du solltest das unbedingt abklären lassen. 

Unterwolle

Die Haare der Unterwolle sind dünner als die des Deckhaares. Im Normalfall ist die Unterwolle auch kürzer. Außer bei Hunden mit einem sogenannten Doppelfell, wie z. B. Husky oder Samojede. Hier sind die Haare von Deckhaar und Unterwolle gleich lang.

Die Unterwolle ist nicht gleichmäßig am Hundekörper verteilt und wächst auch nicht immer. Hunde mit Fellwechsel haben diesen meist im Frühjahr und Herbst (bei intakten Hündinnen auch im Zusammenhang mit ihrem Zyklus). Diesen Fellwechsel bestimmt die Unterwolle.  

Habermehl (1996) vergleicht das Fell eines Hundes mit einer luftgefüllten Hülle, die der Thermoregulation eines Hundes dient. Haare, die sich besonders leicht durch den Haarmuskel aufrichten lassen, sind dünn und fein. Durch die Aufrichtung vergrößern sie die lufteinschließende und isolierende Körperoberfläche und haben die größte Wirkung auf die Temperaturegulation. Dies macht deutlich, warum die Unterwolle im Frühjahr abgeworfen und im Herbst wieder aufgebaut wird. 

Quelle: Verena Wiese 2009

Die verschiedenen Felltypen und ihre Pflege

Stockhaar:

Wie bereits erwähnt, ist dieser Haartyp der ursprünglichste Typ bei Hunden. Die Rasse schlechthin, die man mit Stockhaar in Verbindung bringt, ist der Deutsche Schäferhund. Es gibt sie in Kurzstockhaar mit einem Deckhaar von ungefähr bis zu 4 cm und kürzerer Unterwolle und als Langstockhaar, wo die Deckhaare ca. 10 cm lang sind. 

Pflege: Stockhaarhunde sollten nicht nur gebürstet, sondern auch gekämmt, bzw. gestriegelt, werden. Mit vielen Bürsten kommt man nämlich nur bis zum Deckhaar.

Da sowohl abgestorbenes Deckhaar, als auch die Unterwolle nicht immer von alleine ausfallen, sollte dieses regelmäßig entfernt werden. Es gibt spezielle Kämme für Stockhaarhunde, mit denen man die Unterwolle sehr gut entfernen kann. 

Kurzhaar:

Unter Kurzhaar fallen Rassen wie der Labrador, der Boxer, die Französische Bulldogge oder der Dobermann. Das Deckhaar ist hier meist 1 bis 2 cm lang. Kurzhaarhunde gibt es mit viel, wenig oder gar keiner Unterwolle. Unter die letzte Kategorie fallen viele Windhunde. Das macht klar, warum sie im Winter immer einen Mantel tragen sollten. 

Pflege: Hier reicht es, abgestorbene Haare mit einer Bürste zu entfernen. Bürsten aus Metall sind hier aber ungeeignet. Hier dürfen die Bürsten weich sein. Oft ist auch ein Gummihandschuh ausreichend. 

Rauhaar:

Na wem fällt hier nicht der Rauhaardackel ein? Aber auch der Schnauzer ist eine Rauhaar-Rasse. Das Deckhaar ist hier sehr fest, mittellang und gut wasserabweisend. Das Fell dieser Rassen fühlt sich sehr drahtig an. 

Pflege: Da die Unterwolle hier nicht von selber ausfällt, müssen diese Rassen getrimmt werden. Das heißt, die Unterwolle wird rausgezupft. Im Unterschied zum Stockhaar, ist die Unterwolle zwar abgestorben, aber noch fester in der Haut verankert. 

Langhaar: 

Hier findet man Rassen wie den Australian Shepherd oder Spaniel und Setter. Das Deckhaar ist hier meist irgendwas um 20 cm lang und auch hier findet man, wie beim Kurzhaar, Rassen mit viel, wenig oder gar keiner Unterwolle. 

Pflege: Je mehr und vor allem je dichter das Fell ist, desto öfter sollte es gekämmt werden, um Verfilzungen vorzubeugen. Bei Hunden mit viel Unterwolle ist auch hier im Fellwechsel mehr Unterstützung notwendig. Der Markt ist voll mit Bürsten und Kämmen für jede Felllänge und Dicke der Unterwolle. 

Wellhaar (Schneiderassen):

Diese Hunde sind etwas speziell und bilden die Gruppe der Schneiderassen. Der typische Vertreter ist natürlich der Pudel. Aber auch der Bolonka ist ein Wellhaar. Hier sind die Haare immer lang und gewellt, bzw. gelockt. Die allermeisten dieser Hunde haben keine Unterwolle. Der Bolonka oder auch der Puli bilden eine Ausnahme. 

Pflege: Häufiges Kämmen (vor allem bis zum Ende der Pubertät) beugt Verfilzungen vor. Lockige Hunde sollte man nie „trocken“ bürsten. Am besten geht es nach den Baden oder zumindest mit einem Kämmspray. Andernfalls brechen die Haare und es ist für die Hunde auch sehr unangenehm. 

Diese Hunde verlieren kein Fell und das Haar wächst auch zeitlebens weiter. Sie müssen also zwingend geschoren oder geschnitten werden. Dies dient der Gesunderhaltung ist erst im zweiten Schritt auch ein modischer Aspekt.  

Hund scheren im Sommer – Ja oder nein?

Diese Frage wird oft ein bisschen emotional diskutiert. Ich möchte es heute einfach mal mit Fakten probieren. 

Sinnvoll ist das Scheren bei:

• Schneiderassen, die sonst verfilzen würden
• Individuellen Bedürfnissen, z. B. bei sehr alten oder kranken Hunden und Hunden, die bereits sehr verfilzt sind

Nicht sinnvoll ist das Scheren bei:

• Hunden mit Unterwolle, deren Fellstruktur intakt ist

Was beim Scheren mit den Haaren passiert

Warum ist das so? Diese Hunde wirken nach dem Scheren oft zufrieden, als würden sie sich, Achtung Wortspiel, pudelwohlfühlen. Im ersten Moment tun sie das auch. Meiner Meinung nach liegt das aber weniger daran, dass das Fell nun ab ist, sondern eher an dem Umstand, dass sie vorher nicht so ganz richtig gepflegt wurden. 

Schauen wir uns einfach mal an, was beim Scheren mit den Haaren passiert: Wenn man da einmal mit der Maschine drüberbügelt ist halt nichts mehr da. Auch das Deckhaar wird zerstört. Beim Deckhaar kann es passieren, dass es nicht mehr so nachwächst wie vor dem Scheren. Das stellt nicht nur optisch ein Problem dar, sondern beeinträchtigt auch die Funktion des Fells nachhaltig. 

Bei der Unterwolle ist es noch gravierender. Wie ich bereits beschrieben habe, ist es genau die Unterwolle, die für die Isolation und damit für die Regulation der Körpertemperatur verantwortlich ist. Wird sie einfach nur abgeschnitten, ist sie am Hautansatz trotzdem noch dicht, kann sich aber nicht mehr so gut aufrichten, da sie einfach zu kurz ist. Damit entfällt der Effekt, dass die Luft besser zirkulieren und damit für Abkühlung sorgen kann. Im Extremfall kann das zu Überhitzung führen. Genau das, was wir durch das Scheren vermeiden wollten, kann somit erst recht auftreten. 

Je nachdem wir kurz man die Maschine nun einstellt kann es passieren, dass der Hund einen Sonnenbrand bekommt. Die spielt bei hellen Hunden mit dünnem Fell eine große Rolle. 

Was auch immer wieder vorkommt ist, dass durch das Entfernen des Deckhaares und dem Stehenlassen der Unterwolle (nichts anderes passiert beim Scheren), die Unterwolle im Anschluss übermäßig wächst, was dazu führt, dass der Hund evtl. schneller verfilzt. 

Fazit: Scheren bei Hunden mit Unterwolle ist nicht die beste Idee, die man so haben kann. Es scheint ein kurzfristiger positiver Effekt einzutreten, der sich bei genauerem Hinsehen aber zu einem großen Nachteil entwickeln kann. 

Die richtige Alternative zum Scheren

Aber wie macht man es nun richtig? 

Statt scheren heißt es bürsten. Im Fellwechsel zum Sommer hin verlieren die Hunde recht viel Unterwolle. Diese fällt nicht immer einfach aus dem Hund, auch wenn uns unsere Staubsauger etwas anderes sagen. Die Haare bleiben zum Teil im Fell hängen und verursachen dort auch gerne mal Juckreiz. Das merkst Du z. B. daran, dass Dein Hund sich im Fellwechsel vermehrt wälzt. Am Rücken kann er sich halt schlecht kratzen. 

Hier kannst Du ihm durch Bürsten und Kämmen gut unterstützen. Du entfernst diese Haare und verschaffst dadurch Linderung. Insgesamt beschleunigt das Bürsten den Fellwechsel auch deutlich. Du regst nämlich die Durchblutung der Haut an, welche dadurch besser mit dem Abstoßen der Haare vorankommt. 

Hat Dein Hund extrem viel Unterwolle, dann kann Dir auch ein Hundefriseur weiterhelfen. Diese haben spezielle Pflegeshampoos, mit denen sie Deinen Hund erst baden und dann mit einem speziellen Föhn (einem „Blower“) einen großen Teil der gelösten Wolle einfach herausföhnen. Das ist für viele Hunde die angenehmere Prozedur, da es nicht so ziept. Vorausgesetzt natürlich, sie bekommen bei Wasser und Föhn keine Panikanfälle. 

Unterstützung im Fellwechsel durch richtige Ernährung

Du kannst aber noch viel mehr für Dein Fellmonster tun, um ihm den Fellwechsel zu erleichtern. Hier spielt das Futter eine entscheidende Rolle. 

Im Fellwechsel kannst Du folgende Nährstoffe ergänzen: 

• Bierhefe – sorgt für glänzendes Fell
• Vitamin B – sorgt für einen guten Stoffwechsel, was dazu führen kann, den Fellwechsel zu beschleunigen
• Zink und Vitamin A – sorgen für gesunde Talgdrüsen
• Lachsöl – fördert den Stoffwechsel, sorgt für Glanz im Fell 
• Hanföl – wirkt positiv bei Hautproblemen, wie Trockenheit, Schuppen und somit Juckreiz
• Leinöl – wirkt entzündungshemmend und stärkt das Immunsystem
• Hochwertiges Eiweiß im Grundfutter

Welche Bürste ist die Richtige? 

Der Markt der Bürsten ist mittlerweile riesig und echt unübersichtlich. Ich selbst besitze gefühlt 20 Bürsten und 10 Kämme. Hier musst Du einfach ausprobieren, was für Euch funktioniert und was eben nicht. Gerade die Aussies brauchen auch unterschiedliche Bürsten. Je nach Stadium des Fellwechsels komme ich mal mit der einen, mal mit der anderen besser zurecht. Ein guter Ansprechpartner ist auch hier ein Groomer (Hundefriseur). 

Was ich nicht empfehlen kann: Kämme und Bürsten, die die Haare beschädigen. Diese Teile haben eine Art Klinge verbaut. Hier wird gerade das Deckhaar stakt beschädigt und sieht im Anschluss aus wie „abgefressen“. 

Fazit: Nicht jeder Hund braucht die gleiche Pflege

Der Pudel wäre ohne die Schermaschine verloren, die Aussies hingegen brauchen ein ganzes Bürstenarsenal. 

Wenn Du Dir nicht sicher bist, was für Deinen Hund das Beste ist, dann frage den Profi. Äh nicht mich, sondern einen Hundefriseur. Der kann Dir mit Rat und Tat zur Seite stehen und Dir im Zweifel auch zeigen, wie Du es richtig machst. Und jetzt: Bürste in die Hand und Wollmäuse jagen. 

PS:
Lass Deine Hundefreunde auch gerne wissen, wie sie ihre Hunde gut durch den Fellwechsel und den Sommer bringen. 
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Hast Du Fragen zur Fellpflege Deines Hundes? Welche Erfahrungen hast Du mit verschiedenen Pflegemethoden gemacht? Teile Deine Erfahrung gerne in den Kommentaren.